Самостоятельная установка входной двери: пошаговая инструкция

Установка входной двери – довольно сложная процедура, которая требует соблюдения правил и учета нюансов. От того, насколько грамотно будет выполнен монтаж, зависит функциональность, удобство эксплуатации и долговечность двери. Лучший вариант – доверить эту работу профессионалам. Но, если хочется сэкономить (монтаж не входит в стоимость двери), но установку дверной конструкции вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь инструкцией ниже.

Что понадобится для монтажа

Материалы и крепеж

• Анкерные болты – обычно входят в комплектацию дверей, но лучше уточнить при покупке.
• Стальная арматура – понадобится, если короб будет привариваться к проушинам.
• Деревянные распорные клинья.
• Монтажная пена или все необходимое для приготовления бетонного раствора.
• Материалы для отделки откосов.
• Малярный скотч.

Инструменты

• Болгарка, дрель, перфоратор – инструмент не обязательно покупать, можно взять в аренду.
• Сварочный аппарат, если короб будет закрепляться в проеме с помощью сварки.
• Рулетка.
• Лазерный уровень.
• Лом, долото, молоток.

Этапы установки входной двери

Подготовительные и монтажные работы желательно выполнять вдвоем, так будет легче снимать старую дверь и навешивать новую, выставлять коробку по уровню.

Демонтаж старого дверного блока

Этап, на котором необходимо освободить проем от всех элементов старой дверной конструкции. Сначала снимается дверное полотно. Если петли разъемные, то створку нужно открыть на 90 градусов, затем приподнимать, используя лом, пока она не соскользнет с петель. Если петли неразъемные, то нужно открутить винты с помощью правильно подобранной отвертки.

Дальше снимаются наличники. Если дверь деревянная, то наличники легко снять с помощью монтировки или топора, но в металлических дверных конструкциях эти элементы обычно приварены, поэтому подобраться к крепежным анкерам коробки можно только со стороны помещения.

Демонтируется дверная коробка. Можно просто выломать ее из проема, но лучше действовать более аккуратно – выкрутить анкеры или вынуть гвозди, затем распилить стойки ножовкой и только потом выдернуть их с помощью лома. Если дверь зафиксирована с помощью проушин, которые приварены к арматуре или крепеж невозможно демонтировать, то придется его срезать. Чтобы режущий диск достал до крепежных элементов, необходимо по периметру короба расчистить технологический зазор – убрать штукатурное покрытие, цементный раствор и монтажную пену, которая заполняет просвет между коробом и стеной.

Когда проем освобожден от короба, нужно убрать все лишнее, что будет мешать монтажу новых дверей, а это оставшиеся метизы, куски штукатурки, монтажной пены, раствора.

Подготовка проема

Замеры и коррекция дверного проема

На данном этапе нужно определить фактические параметры посадочного места, чтобы определить, насколько они соответствуют размерам двери. Допускается наличие технологического зазора в 1,5-3 см.

Если перед покупкой двери мерки были сняты неправильно, то придется корректировать размеры проема. Расширить проем всегда легче, чем его уменьшить. Для уменьшения проема выполняется кладка белого силикатного кирпича или шлакоблоков. Чтобы увеличить проем, придется срезать лишнюю часть стены с помощью болгарки с алмазным диском или перфоратора.

Ремонтные работы

Важно, чтобы крепеж вкручивался в плотный, прочный материал. Поэтому по всему периметру проема нужно убрать все лишнее до бетона или кирпича. Если есть крупные сколы и щели, то их следует заполнить раствором, чтобы предупредить утечку тепла. Мелкие сколы и неровности устранять не обязательно.

Если стены выполнены из материалов небольшой прочности (пенобетона, гипсового блока, пр.), то придется изготавливать металлическую раму для установки в проем. Она будет надежно удерживать дверную конструкцию и не предупредит разрушение стен в зоне проема во время эксплуатации дверей.

Кроме того, нужно обратить внимание на закладные элементы, которые находятся под порогом. Это может быть кирпич или брус, целостность и прочность которых нужно проверить, при необходимости – осуществить замену.

Установка дверного короба

Сначала нужно закрыть дверь на ключ и зафиксировать малярным скотчем положение дверного полотна относительно короба у самого замка, а также вверху и внизу. Это нужно для последующего контроля расположения полотна относительно коробки. Если короб будет установлен правильно, то створка и запорные механизмы будут легко открываться-закрываться. Разрезать скотч острым ножом и снять полотно с петель.

Затем коробку нужно поместить в проем, зафиксировать ее положение с помощью деревянных клиньев. Проверить горизонталь и вертикаль каждой стойки короба, используя лазерный уровень.

В большинстве своем геометрия проема не идеальная, поэтому придется подбирать клинья таких размеров, чтобы короб занял правильное положение. Сначала фиксируется нижний и верхний угол, середина стойки с петлями, корректируется по уровню, навешивается створка и проверяется совместимость меток из малярного скотча. Затем процедура повторяется для стойки с ответной частью замка, верхней и нижней.

Если короб выставлен правильно и без перекосов, то замок должен работать легко, а дверная створка сохранять свое положение в открытом состоянии на 90 и 45 градусов.

Крепление дверного короба

Крепление короба к стене осуществляется тремя способами:

• С помощью анкеров через проушины. Анкерами фиксируют проушины, в которых есть отверстия. В этом случае нужно в стене высверлить отверстия под анкеры и зафиксировать короб.

• Крепление сваркой проушин к арматуре. Здесь понадобится сварочный аппарат, что далеко не всегда есть в хозяйстве. Рядом с каждой проушиной нужно вбить в стену металлический штырь и приварить его к крепежному элементу.
• На штыри или анкеры, которые проходят сквозь корпус короба. Крепление таким способом осуществляется при наличии монтажных отверстий в боковых стойках короба, которые предусмотрел производитель. Метизы забиваются в стену через эти отверстия и фиксируют короб.

Закрытие технологического зазора

Закрыть технологический зазор можно обычной монтажной пеной. Чтобы повысить адгезию, пена следует наносить на предварительно увлажненную поверхность. Рекомендуется применять монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняются на 70%, остальной объем заполнит расширяющаяся пена. Чтобы не испортить поверхность короба и створки, перед нанесением пены их края нужно покрыть малярным скотчем, достаточно будет защитной полосы шириной 3-5 см. Когда пена затвердеет, ее излишки следует аккуратно срезать острым ножом.

Как вариант – заполнить пустоты можно цементно-песчаным раствором, что повысит надежность закрепления двери в проеме. Раствор заполнит даже мелкие пустоты, что улучшит звуко- и теплоизоляцию. Однако, такой способ более трудоемкий и затратный по времени, так как раствор твердеет и набирает прочности гораздо дольше, чем монтажная пена.

Установка наличников и фурнитуры

Зачастую короб металлических дверей изготавливается с приваренными наличниками, поэтому его просто нужно правильно установить на место. Но такая конструкция неудобна для монтажа. Лучше, если наличники будут крепиться к коробу отдельно с помощью заклепок.

Что касается фурнитуры, современные двери зачастую продаются уже с установленными замками и глазками, остается только прикрутить ручки, используя крестовую отвертку. Ручка помещается в уже готовое гнездо и фиксируется шурупом.

Отделка откосов

Для отделки откосов можно использовать следующие материалы:

• Штукатурную смесь. Затем откосы можно покрасить, оклеить обоями или закрыть плиткой.
• Декоративную штукатурку. Для наружных работ, в частном доме и в помещении с повышенной влажностью не следует использовать гипсовые смеси.
• Листовые материалы (ЛДСП, МДФ, пластиковая вагонка, пр.). Чтобы отделка была аккуратной, из материала нужно вырезать фрагменты нужной формы и размеров, только потом прикрепить их с помощью саморезов.

Заключение

При соблюдении данной инструкции установка входных дверей будет успешной, даже если домашний мастер впервые занимается этим делом. Главное – не спешить и выставить коробку строго по уровню.